Уцяпленне сцен пенапластам сваімі рукамі падрабязна пра галоўнае + Відэа

Прачытаўшы дадзеную артыкул, вы зможаце даведацца, як прасцей і хутчэй за ўсё ўцяпліць свой дом звонку. У ёй падрабязна разгледжаны ўсе этапы работ па цеплаізаляцыі, а таксама даюцца парады па выбары патрэбнага матэрыялу. У прыватнасці, мы разгледзім як вырабіць уцяпленне сцен пенапластам сваімі рукамі. Ён і абыдзецца нядорага, і эфект дасць вельмі адчувальны. Раскажам падрабязна менавіта пра гэты спосаб.

Рыхтуем паверхню сцен

Каб цеплаізаляцыя атрымалася якаснай і праслужыла доўга, трэба добра падрыхтаваць ўцяпляць паверхню. Гэта працэс дастаткова доўгі, ды і сіл прыкласці прыйдзецца нямала. Але затое вынік варта выдаткаваных сіл і часу.

Калі вы вырабляеце уцяпленне новага дома, то некаторыя моманты вам выконваць не трэба.

# 1. Перш за ўсё давядзецца зняць з вонкавых сцен усё, што можа перашкодзіць працы. Гэта вадасцёкавыя трубы, рашоткі для вентыляцыі, кандыцыянеры, лямпы з пражэктарамі і провада. Калі цагляны дом досыць стары, то на яго фасадзе могуць быць ўпрыгажэнні, якія атачаюць карнізы і вокны. Імі прыйдзецца ахвяраваць, акуратна збіўшы.

# 2. У тым выпадку, калі на сценах маецца тынкоўка, праверым яе на трываласць - простучим паверхню. Усе няроўнасці і ўхілы правяраем з дапамогай адвеса, правілы або шнура дастатковай даўжыні. Усе хібнасці адзначым дробным, каб не прапусціць ні аднаго заганы. Як правіла, пры праверцы высвятляецца, што сцены далёкія ад ідэалу. Яны не толькі не вельмі роўныя, але і тынкоўка дзе-нідзе трымаецца на "сумленным слове". Не бярыцеся за уцяпленне, выявіўшы гэтыя недахопы. Спачатку прыбярыце гэтыя кавалачкі тынкоўкі, а затым папрацуйце зубілам, збіўшы бетонныя наплывы і лішні раствор паміж цаглінамі.

# 3. Калі фасад быў пафарбаваны алейнай фарбай, то яна на ім не можа заставацца. У гэтым выпадку прыйдзецца фарбу абадраць. З-за яе зніжаюцца адгезійныя ўласцівасці паверхні. Ну, а пра тое, што трэба выдаліць ў абавязковым парадку плесневых грыбок, тлушч і іржу, а таксама салянай налёт, мабыць, ведаюць усе.

# 4. Калі на сценах маюцца досыць вялікія няроўнасці і расколіны (больш за 2 міліметраў), то іх трэба загрунтовать. Для гэтага выкарыстоўваюць грунтоўку глыбокага пранікнення, варочаючы спецыяльнай пэндзлем пад назвай макловица. Яна дазволіць зрабіць гэтую працу хутчэй і акуратней. Калі грунтоўка добра просохнет, можна наносіць цэментавую шпаклевку для вонкавых прац і зашпаклевать расколіны.

# 5. У тым выпадку, калі няроўнасці вельмі вялікія - больш за 1,5 сантыметраў - таксама спачатку які грунтуецца іх. А потым ставім маякі, па якіх наносім тынкавы склад.

# 6. Сцены пакрываюцца грунтоўкай цагляныя адзін раз, з ячэістых бетонаў 2 разы. Пакрываць можна вялікім пэндзлем або валікам.

Часам частка камунікацый пакідаюць на паверхні сцяны, зачыняючы іх уцяпляльнікам. Каб не пашкодзіць іх, забіваючы дзюбелі для мацавання пенапалістырола, трэба скласці падрабязны план іх размяшчэння.

Які мацуецца стартавы профіль

Вывучыўшы праект, вылічаем размяшчэнне ніжняй мяжы сцен, якія павінны быць ўцеплены пенапластам. Зараз бярэм гідраўлічны ўзровень, адмераючы гэтую мяжу на ўсіх знешніх і ўнутраных кутах хаты. Нацягваем па гэтых кропках шнур. Вось па гэтай-то лініі нам і трэба будзе ўсталяваць стартавы профіль, на якім будзе трымацца ніжні шэраг пліт цеплаізалюючая матэрыялу. А інакш да таго часу, пакуль клей не высахне, пліты могуць зрушвацца.

Памер стартавай планкі выбіраем згодна шырыні нашага ўцяпляльніка. Мацуем яе шестимиллиметровыми дзюбель-цвікамі, размяшчаючы іх праз кожныя 30 або 35 сантыметраў. Распіраючым элементам для дзюбеляў служаць забіўны цвікі, на якія варта апранаць шайбы. Стыкі стартавай планкі па кутах хаты робяць або касым зрэзам, або ужываючы кутні злучальнік. Каб ваганні тэмпературы ня дэфармавалі канструкцыю, размяшчаем на тарцах паміж профілямі цокаля пластыкавыя злучальныя элементы. З оединение профіляў внахлест недапушчальна.

Для падстрахоўкі правяраем ўзровень мацавання стартавага профілю.

прыляпляюць уцяпляльнік

замешваюць клей

Каб клей занадта ня згуснуў і ня засох, яго трэба ўвесь выкарыстоўваць гадзіны за паўтара - два. Так што робім патрэбную колькасць клеючай сумесі прама на месцы. Для гэтага бярэм вялікае пластыкавае вядзерца і наліваем у яго ваду. Затым павольна сыпем ў яго клеючы склад. Каб не атрымалася камячкоў, апранаем на дрыль асадку міксер, ўключаем яе на невялікія абароты і размешваць сумесь да таго часу, пакуль не застанецца ніводнага камячка. Чакаем 5 хвілін для набракання клею, затым на 2 хвіліны зноў ўключаем дрыль і змешваем. Калі праз некаторы час клей трохі згуснуў, трэба яго зноў проста змяшаць, ня дадаючы ў яго ваду.

Наносім клеючы склад на пліты пенапласту

Згодна тэхналогіі ўцяплення сцен пенапластам звонку, наносіць клей на ўцяпляльнік можна рознымі спосабамі. Усё залежыць ад таго, наколькі роўныя сцены ў нашага дома.

Спосаб 1 - ужываецца, калі перапады паверхні даходзяць да 1,5 сантыметраў. У гэтым выпадку наносім клеючую сумесь па ўсіх баках пенапластавай пліты, адыходзячы ад краю на 2 сантыметры. Такой жа таўшчыні (2 сантыметры) павінен быць і пласт клею. Каб пліты не адставалі ў цэнтральнай частцы пліты, у гэтым месцы (плошчай 0,5 квадратнага метра) 5 - 7 разоў раўнамерна кладуць клеевые маячкі дыяметрам каля 10 сантыметраў.

Прыклад нанясення клею.

Спосаб 2 - выкарыстоўваецца, калі няроўнасці сцен складаюць менш за 1 сантыметры. Уздоўж перыметра пліт, а таксама ў іх цэнтральнай частцы наносім паласы клею шырынёй ад 3 да 4 сантыметраў. У выніку клеевым складам павінна быць пакрыта ад паловы да 60% паверхні. Калі ўцяпляльнік будзе прыціснуты да сцяны, то клей размяркуецца і зойме ўсю прастору.

Важна: Каб пазбегнуць паветраных коркаў ніколі не рабіце клеевые паласы суцэльнымі. Яны павінны мець выгляд пункцірам.

Спосаб 3 - ужываецца, калі сцены амаль роўныя, і хібнасці складаюць не больш за 5 міліметраў. У гэтым выпадку Узбройваемся адмысловым зубчастым шпателем, наносячы ім клей на ўсё падстава пліт. Памер зуба грабянцы - сантыметр на сантыметр.

Правілы мантажу ўцяпляльніка на сцены

Пасля таго, як клей нанесены, марудзіць нельга. На працягу 20 хвілін трэба ўсё пліты прыляпіць на месца. Спачатку прыкладаем пліты пенапалістырола, ледзь зрушыўшы іх у бок ад таго месца куды іх трэба прыклеіць. Гэта адлегласць павінна складаць 2 - 3 сантыметра. Потым з дапамогай будаўнічага правілы або полутерка уцяпляльнік прыціскаем да суседніх плітах. Клей, які будзе выступаць з выварату пенапласту і па кутах, трэба адразу прыбраць.

Прыкладаем ліст са зрушэннем і прыціскаем да суседняга.

Правільнасць ўстаноўкі кожнай пенапластавай пліты правяраем з дапамогай узроўня. Таксама выкарыстоўваем кантрольныя шнуры і правіла, вызначаючы ўсе адхіленні ад плоскасці.

Кожны ліст правяраем узроўнем.

Пліты павінны быць выкладзеныя шчыльна, на адлегласці не больш за 2 міліметраў адзін ад аднаго. Пры ўзнікненні зазораў большай шырыні іх трэба заладзіць. Для гэтага бяруць альбо будаўнічую пену, альбо доўгія і вузкія кавалачкі пенапласту. Клею ў швах быць не павінна, а розніца ў таўшчыні ў месцах стыкаў дапускаецца не больш за 3 міліметраў.

Важна: калі зрушваць пліты, пакуль клей не застыў, то яны могуць прыляпіцца дрэнна. Таму, калі ўзнікае неабходнасць выпраўлення нейкіх недахопаў, лепш пліту зняць. Прыбраць зь яе пласт клеючай сумесі, нашмароўваюць свежы клей і зноў ставім ліст на месца.

Пры мантажы ўцяпляльніка працуем знізу ўверх, пачынаючы ад цокальнага профілю. Асаблівая ўвага ўдзяляем самому ніжнім шэрагу пліт, які будзе вызначальным. Прасцей за ўсё зрабіць так: паставіць першую і апошнюю пліты, а паміж імі нацягнуць шнур, прымацаваўшы яго да верхняй часткі лістоў. Па гэтым шнуры і выстаўляем астатнія плястыкавыя пліты. Наступны шэраг выкладваем са зрушэннем стыкаў. Яно павінна быць не менш за 20 сантыметраў. Зрэшты, яшчэ лепш пакласці шэрагі ўцяпляльніка ў шахматным парадку, робячы зрушэнне ў палову пліты.

Стыкі пенапласту павінны быць перакрытыя, для гэтага іх прыляпляем са зрушэннем.

Кладучы пліты, уважліва глядзім, як іх стыкі суадносяцца з праёмамі для вокнаў і дзвярэй. Нельга, каб яны праходзілі па адной вертыкальнай лініі з адхонамі. Аптымальна, калі стык праходзіць ці пад праёмам, ці над ім. Пры гэтым тэхналогія ўцяплення фасадаў пенапластам прадугледжвае, што велічыня зрушэння павінна быць не менш за 20 сантыметраў.

Бывае і такі варыянт: сцяна выканана з аднаго матэрыялу, а потым прыбудавана частка з іншага матэрыялу. Напрыклад, злучаюцца цэгла, АСП або пенабетон. Стык двух суседніх пліт ўцяпляльніка павінен размяшчацца не менш чым у 10 сантыметрах ад мяжы гэтых матэрыялаў. А калі сцены маюць выступы або паглыблення, якія павінны быць ўцеплены, то гэтыя месцы перакрываюць цеплаізалятарам таксама ня менш, чым на 10 сантыметраў.

Па кутах хаты, як унутры, так і звонку, пліты злучаюцца зубцамі, т. Е. З перавязкай. Каб па вертыкалі не ўтварыўся доўгі шво, які выклікае расколіны, ад ўцяпляльніка патрабуецца заход на сумежную сцяну. Па кутках і па адхонах пліты пенапласту кладуцца з запасам, які павінен дазваляць зрабіць перавязку. Як толькі клей на рагу схопіцца, якія тырчаць лішкі пліт трэба адрэзаць. Каб адрэзаць пенапласт акуратна, бяруць тоненькую пілку з частымі зубцамі альбо шырокі нож. Рэзаць трэба пад лінейку або кутнік з металу.

У кутах пліты павінны перавязвацца паміж сабой.

Пры ўцяпленні адхонаў мантуем лісты ўцяпляльніка упрытык да аконных і дзвярных праёмаў. Для гэтага спатрэбіцца пенополиуретановая ўшчыльніцельная стужка альбо прымыкае профіль. Калі выкарыстоўваецца стужка, то яе прыляпляюць непасрэдна на дзвярную скрынку. Калі да яе прымыкае ўцяпляльнік, яна здушваюцца, становячыся танчэй прыкладна на траціну. Уцяпляючы акно, размешчанае на фасадзе, заводзяць ўцяпляльнік на яго раму на 2 сантыметры, не менш. Папярэдне абклейваюць поліўрэтанавай стужкай ўвесь аконны праём.

У выпадку наяўнасці на сцяне дэфармацыйнага шва ў месцы размяшчэння ўцяпляльніка робяць шчыліну памерам ад 1 да 1,2 сантыметра. У гэтую шчыліну з высілкам вставляем паляць з вспененного поліэтылену, сціснуў яго на траціну.

Дзюбеля фіксуем уцяпляльнік

Калі клей высахне (звычайна гэта адбываецца дня праз 3), можна прыступаць да канчатковага замацавання ўцяпляльніка. Для гэтага ўжываюць эластычныя пластыкавыя дзюбеля з шырокай перфараванай капялюшыкам ў выглядзе парасоніка. Фіксуюцца яны забіўны цвіком або ўкручваць штыфтам. Цвікі могуць быць металічныя або пластмасавыя. Для прадухілення масткоў холаду лепш абраць варыянт з пластыкавымі цвікамі. Даўжыню дзюбеля вызначае таўшчыня ўцяпляльніка і матэрыял, з якога зроблены сцены. Дзюбель павінен уваходзіць у бетон на 5 сантыметраў, у цэгла - 9 сантыметраў, а для ячэістых блокаў - 12 сантыметраў.

Важна: дзюбеля, якія маюць ўнутры стрыжань з металу, выкарыстаць не варта. Гэта багата з'яўленнем масткоў холаду.

Дзюбеля замацоўваем ва ўсіх кутах пліты, а таксама ў цэнтры. На 1 квадратны метр ідзе ад 6 да 8 дзюбеляў. Побач з адхонамі дзвярэй і вокнаў, на кутах і каля цокаля крапяжу спатрэбіцца больш. Ад краёў пліт яны павінны адступаць на 20 сантыметраў. Колькі канкрэтна дадатковых дзюбеляў ўзяць, і на якой адлегласці адзін ад аднаго іх мацаваць, залежыць ад некалькіх фактараў. Гэта, у прыватнасці, памер лістоў ўцяпляльніка, памер дома, сіла ветру і якасць дзюбеляў.

Перад выкарыстаннем крапяжу праробліваем для яго адтуліны з дапамогай перфаратара.

Глыбіня свідравання павінна быць на 1 або 1,5 сантыметра больш, чым даўжыня дзюбеля.

прачысціць адтуліны ад пылу, забіваем распорные цвікі з дапамогай гумовага малатка. Калі выкарыстоўваюцца не цвікі, а штыфты, то іх ўкручваюць шуруповертом. Капялюшыкі дзюбеляў не павінны моцна тырчаць над плоскасцю ўцяпляльніка. Гэта адлегласць можа складаць не больш за міліметра.

Магчыма вам будуць карысныя наступныя матэрыялы:

• Як выбраць перфаратар - крытэрыі выбару перфаратара для дома або пастаяннай працы.
• Як свідраваць бетон, метал, кафлю і драўніну.

Не забывайце, што трэба выконваць перпэндыкулярнасьць крапяжу адносна паверхні сцен. Час ад часу правяраем, наколькі трывала дзюбеля трымаюцца, асцярожна спрабуючы іх адарваць.

пракладваюць армавальны пласт

Мантаж дапаможнай узмацняльнымі сеткі

Каб не з'явіліся расколіны, у кутках праёмаў вокнаў і дзвярэй, на гэтыя месцы трэба прыклеіць кавалкі арміруючай сеткі памерам 20 на 30 сантыметраў . Гэтая ўзмацняе сетка мантуецца сапраўды гэтак жа, як і асноўны пласт для армавання.

Пры ўцяпленні фасадаў пенапластам ў ніжняй часткі, аж да двух метраў вышыні, трэба пракладваць дадатковы пласт армавальнай сеткі. Ён абароніць сцяну ад разбурэння.

Усталёўка перфараваных куткоў

Для ўзмацнення кутоў хаты, а таксама адхонаў і элементаў дэкору ўжываюць куткі з перфарацыяй. Яны выкананы з пластыка або алюмінія, а па краях ў іх прыроблены кавалачкі армавальнай сеткі. Для замацавання куткоў іх мажуць клеем (уключаючы і сетку), а затым прыціскаюць шпателем да ўцяпляльніку. Папярэдне куткі падразаем. Клей, які выступіць праз сетку і перфарацыйныя адтуліны, трэба разгладзіць. У кутах профілі злучаем паміж сабой ўшчыльную, зразаючы сетку і паліцы пад вуглом 45 градусаў.

прылепленую куток.

Мантаж асноўнага армавальнага пласта

Калі дадатковы пласт высахне, а ўсе куткі будуць надзейна замацаваныя, можна заняцца замацаваннем асноўнага пласта армавання. Для гэтага прымяняецца спецыяльная фасадная сетка, зробленая з шкловалакна. Яна ўстойлівая да шчолачаў і ня расцягваецца. Паласа з такой сеткі шырынёй 5 сантыметраў можа вытрымаць нагрузку да 1,25 килоньютона.

Каб прыляпіць гэтую сетку і абараніць цеплаізаляцыю, выкарыстоўваюць спецыяльны раствор. Ён мае не такі склад, як клеючая сумесь, але рыхтуецца прыкладна гэтак жа.

Перад тым, як праводзіць армаванне, пліты пенапласту трэба адшліфаваць. Гэта дазволіць згладзіць няроўнасці ў месцах злучэння пліт ўцяпляльніка. Шліфуем пенапласт таркай і буйной наждачнай паперай. Пасля гэтага добра чысцім паверхню ўцяпляльніка і наносім раствор пластом 2 міліметры.

армавальнага сетка наразаецца на кавалкі, памер якіх адпавядае вышыні сцяны.Раствор наносяць на паверхню сцен вертыкальна пластом, роўным шырыні сеткі. Для гэтага выкарыстоўваем полутерок або тарку з металу. Лішкі клею зручна здымаць зубчастым шпателем, каб утвараліся баразёнкі. Затым прыкладаем сетку да сцяны, утапливая яе ў растворы і прыціскаючы таркай або гладкім шпателем.

Пасля разравнивания сетка не павінны быць бачная на паверхні.

разгладжвае сетку акуратна, ад сярэдзіны да бакоў. Лішкі клею размяркоўваем на плоскасці сцяны.

Важна: моцна сетку ня нацягваем, да цеплаізаляцыі ня прыціскаем. Яе месца - у сярэдзіне паміж сцяной і уцяпляльнікам.

Як толькі сетка будзе прылепленая, ня чакаем высыхання раствора і наносім яшчэ адзін яго пласт, але пры гэтым пакідаем свабодную абзу 10 см. Таўшчыня яго такая ж, як і ў папярэдняга - 2 міліметры . На свабодную абзу шырынёй у 10 сантыметраў накладваем другую паласу сеткі. Верхні пласт раствора павінен цалкам зачыняць сетку, яна не павінна з-пад яго выглядваць. Пасля гэтага ўсе вышэйпералічаныя дзеянні паўтараюць з другой паласой сеткі. Паласы павінны перакрываць адзін аднаго на 10 сантыметраў.

Чакаем заўтрашняга дня, а раніцай ужо можна заладзіць шпаклевкой няроўнасці. Нічога страшнага, што яна яшчэ не высахла цалкам. А вось калі няроўнасці досыць вялікія, то давядзецца пачакаць высыхання, а затым дадаткова вырабіць пласт клею.

Карысныя парады па цеплаізаляцыі вонкавых сцен пенапластам

# 1. Памятаеце, што ўцяпленне сцен звонку пенапластам трэба вырабляць пры плюсавай тэмпературы, не ніжэй за 5 градусаў і не вышэй за 25 градусаў. Вільготнасць паветра можа складаць да 80 працэнтаў. Не дапускаецца падвяргаць уцяпляльнік сонечнаму апрамяненню, а таксама пакідаць яго пад дажджом і ветрам. Гэта датычыцца ўсіх этапаў работ.

# 2. З дапамогай моцных падмосткаў або будаўнічых лясоў павінна мецца магчымасць дастаць да любой частцы сцяны, а таксама да бакавых паверхняў. Каб было зручна працаваць, лясы мантуюцца ў 20 або 30 сантыметрах ад сцен.

# 3. поліэтыленавай плёнкі закрываем дзверы і вокны, замацаваўшы яе з дапамогай малярнага скотчу. Таксама варта зачыніць і кранштэйны, камунікацыі, якія праходзяць звонку будынка. Отмостку і ганак абаронім кардонам або той жа плёнкай. Пасля таго, як малярныя працы будуць выкананыя, скотч выдаляем.

# 4. Калі пенапластавы ўцяпляльнік на сцяне доўга знаходзіўся без армавання, ён пажоўкне і пачне "пыліць". Гэтую жаўцізну трэба счысціць з дапамогай наждачнай скуркі.

# 5. Калі вопыту недастаткова, пачніце працы з той сцяны, якую менш за ўсё прыкметна. Ці можна пачаць ўцяпляць самую простую паверхню. Паступова тэхналогія будзе адпрацаваная.

# 6. У тым выпадку, калі уцяпленне прыйдзецца прыпыніць на зімовы час, прадугледзіце мантаж армавальных пластоў. Парапеты і скосы будуць надзейна зачыненыя, калі ўсталяваць спецыяльныя ахоўныя элементы з металу. Не забываем пра аконных адлівах.

# 7. Пры планаванні работ старайцеся зрабіць бесперапыннымі ўсё "мокрыя" этапы работ на адной сцяне. Асабліва гэта тычыцца армавання і аздаблення.

Для такога спосабу ўцяплення трэба ўжываць толькі прыдатныя матэрыялы. Трэба браць пенаполістырол, які мае шчыльнасць не менш за 25 кілаграмаў на кубічны метр. Ніколі не клейте ні яго, ні сетку для армавання пліткавым клеем. Ужывайце толькі спецыяльныя растворы, і тады ўцяпленне вонкавых сцен пенапластам праслужыць доўга прынясе жаданы вынік.

Відэа: Уцяпленне сцен пенапластам