Брусовой дом сваімі рукамі: выраб нагеляў

Вельмі часта атрымліваецца так, што па заканчэнні будаўніцтва многія разумеюць: у наступны раз яны будуць дзейнічаць зусім па-іншаму. Тое ж самае можна аднесці і да людзей, якія ўзводзілі брусовой дом сваімі рукамі. Але ніхто не замінае звярнуць увагу на ніжэйпрыведзеныя рэкамендацыі, якія можна лічыць стандартам і асновай.

У першую чаргу, каб дом атрымаўся, неабходна падрыхтаваць план і эскіз работы. Усе жаданыя змены ў часе працэсу ажыццявіць складана, што магчыма толькі пад кантролем адпаведных спецыялістаў, каб не зламаць ўсю сістэму.

Будаўніцтва хаты з бруса падобна па тэхналогіі з будаўніцтвам лазні з бруса, аднак з нейкімі важкімі адрозненнямі ў узроўнях.

Асноўныя віды злучэнняў

Адным з важных момантаў такога будаўніцтва з'яўляюцца вуглавыя мацавання і віды іх злучэння паміж сабой. Часцей за ўсё выкарыстоўваецца метад выразкі на канцах брусаў выманняў, якія ў далейшым наладжваюцца і змацоўваюцца клямарамі. Але ёсць верагоднасць, што дадзенае змацаванне можа быць "халодным" з прычыны памылковай разметкі і няправільных чвэрцяў.

Выбар мацавання "кубак" - папулярны метад пры будаўніцтве са зруба. З'яўляецца ў некалькі разоў цяплей, чым выразка. Хоць дзеля справядлівасці варта сказаць, што ажыццявіць разметку і падрыхтаваць правільныя канструктыўныя вузлы брусовой скрынкі досыць складана. Менавіта таму такі спосаб лічыцца заводскіх і ўжываецца для клеенага бруса.

Часта выкарыстоўваюць для кутніх злучэнняў дома перевязывание з карэннымі шыпамі. Такі спосаб ужываецца і на саміх будпляцоўках. Сістэма разметкі і мацавання вузлоў забяспечвае "цеплыню" кутоў, пры тым што асаблівых высілкаў прыкладаць не прыйдзецца. Атрыманыя шчыліны або зазоры лёгка ліквідаваць межвенцового ўцяпляльнікамі, шляхам утрамбовывания іх у "пазы".

Ёсць яшчэ варыянт - "ластаўчын хвост". Такое злучэнне мае цёплыя куты, галоўнае, эстэтычны вонкавы выгляд дома. Але ў такім выпадку падрыхтоўка шыпоў і паз мае досыць складаную канфігурацыю, таму ў "хатніх" умовах яе падрыхтаваць цяжка.

Перад пачаткам будаўнічых работ з брусамі неабходна арыентавацца на вертыкальную плоскасць. Спецыялісты рэкамендуюць прытрымлівацца вонкавай арыентацыі. Спярша варта ўсталяваць брусы большага перасеку, пасля чаго, рухаючыся па пабудове ўверх бярвёны, бяруць ужо паменш, але толькі такім спосабам, каб знешняя сценка заставалася ў адной плоскасці. Такім чынам, нават неоцилиндрованные і няроўныя па дыяметры бервяна выглядаюць досыць рэспектабельна. А з унутранага боку памяшкання розніца нават і не бачная.

Вядома, дыяметральна розніца першапачаткова можа быць нязначная, з-за чаго на яе не звяртаюць увагі, але яна можа значна павялічыцца ў працэсе апрацоўкі бруса. Выкарыстоўваючы злучэнне "карэнны шып" і вонкавую арыентацыю, атрымліваюць "халодныя" кутнія злучэнні, так як у такім выпадку атрымліваюцца вялікія зазоры.

Удала забяспечыць цеплыню дапаможа ўнутраная арыентацыя, а розніца таўшчыні будзе хавацца вонкавай ашалёўкай. Каб "прыступкі" не вылучаліся і без наяўнасці аздаблення, з брусаў здымаецца фаскі.

Інструменты, неабходныя для працы

Для таго каб будаўніцтва дома выконвалася хутка і якасна, неабходныя наступныя прылады і матэрыялы:

• мантажная пена;
• герметык;
• дрыль са свердзеламі;
• брусы;
• цвікі;
• малаток;
• піла або піларама;
• сякера;
• дыскавая піла;
• стэплер са клямарамі;
• ножовка;
• рычаг;
• клямары;
• будаўнічы ўзровень;
• будаўнічая рулетка;
• кавадла;
• гэбель.

Злучэнне вянкоў ў скрынцы

Для таго каб злучыць вянкі скрынкі, выбіраюцца або драўляныя, альбо жалезныя нагелі. Як аналаг можна ўзяць цвікі ў 20-25 гл або адрэзкі арматуры.

Калі выбраны цвікі, то іх забіваюць у брус так, каб капялюшыкі ўваходзілі ў яго не больш чым на 2 гл. Гэта робіцца, для таго каб, пасля таго як брусы ўсохнуць, яны не завісалі на капялюшыках. Лепш за ўсё папярэдне для іх падрыхтаваць адтуліны або ўжыць жалезны стрыжань з перасекам, вялікім, чым самі капялюшыкі. Цвікі забіваюцца ў дрэва пры дапамозе малатка. У выпадку перавышэння дыяметра стрыжня ў 8 мм трэба зрабіць адпаведнай даўжыні адтуліны пад такой нагель. Выбіраючы свердзел, трэба ўлічваць, што яно павінна мець меншае перасек, чым сам стрыжань, каб яго можна было шчыльна ўвагнаць у драўніну.

Гаворачы аб цвіках, хацелася б яшчэ адзначыць той факт, што пры іх ужыванні сцяна не гэтак жорсткая, у адрозненне ад выкарыстання металічных нагеляў большага дыяметра, хоць гэта і ўскладніць ўсаджванне брусоў. А гэта, у сваю чаргу, пагражае завісаннем брусоў. У выніку гэтага ўтвараюцца сур'ёзныя прасветы (больш за 10 мм), скрозь якія будуць бачныя стрыжні. Вядома, для таго каб ліквідаваць такія зазоры, выкарыстоўваюць мантажную пену або герметык і толькі пасля гэтага прыступаюць да ашалёўкі вагонкай. Затое такія нагелі спакойна ставяцца да працы па іх малатка.

Што ж датычна драўляных нагелей? Яны выглядаюць, як калок даўжынёй у 2,5-3 см з завостраным канцом. Рэкамендуецца браць іх з цвёрдых парод, але пры адсутнасці такіх падыдуць і з хвойнай драўніны. Можна зрабіць іх і сваімі рукамі, узяўшы дошкі дыяметрам у 25х150 мм. Лепш за ўсё падрыхтоўваць драўляныя нагелі загадзя, так як ім патрабуецца час на сушку.

Варта ведаць: калі нагель падрыхтоўваецца сваімі рукамі, то трэба выканаць яго правільную прапорцыю, гэта значыць ён павінен мець даўжыню не менш 1,5 памеру таўшчыні працоўнага бруса. Але, падрыхтоўваючы адтуліны пад іх, варта глыбіню павялічыць на 20 мм. Каб пазбегнуць сколаў на кутніх злучэннях, прарэзы робяцца не бліжэй чым у 25 гл, ад якіх далей крок вымяраецца ў 150 см.

Выраб нагеляў: асаблівасці

Часцей за ўсё для гэтага працэсу выкарыстоўваюць абрэзкі дошак. Для гэтага пілой або піларамы дошкі наразаюцца на брусы памерам 25х25см. Такі працэс зойме досыць шмат часу, так як такіх адрэзкаў можа спатрэбіцца некалькі сотняў.

Для таго каб скараціць час для нарыхтоўкі брусаў, можна паступіць і па-іншаму. Дошка пазначаецца дыяметральна на часткі па 25 см, і ажыццяўляюцца надпилы пры дапамозе дыскавай пілы з адпаведным крокам. Потым сякерай здымаюцца 4 боку з кожнага краю. Але варта памятаць, што наяўнасць якіх-небудзь дэфектаў у выглядзе сучкоў, касых слаёў, касаслойнасці лічыцца шлюбам і для будоўлі дома не падыходзіць.

Правільная кладка ўшчыльняльніка

У сучасным будаўніцтве хаты стаў часта прымяняцца такі ўцяпляльнік, як ільновацін. Ён валодае досыць высокімі цеплаізаляцыйнымі ўласцівасцямі і пры гэтым мае даступную цану. Пасля яго выкарыстання сцены не патрабуюць дадатковай канапачання. Кладка яго адбываецца ў 2 ці 3 пласта.

Пры працы з матэрыялам варта адыходзіць ад вонкавых краёў на 15-20 мм, так як гэта будзе прадухіляць яго намаканне.

Каб яго замацаваць, прымяняецца спецыяльны будаўнічы стэплер са клямарамі неабходнага памеру. Калі боку пасля прымацавання звісаюць, то іх можна выкарыстоўваць з мэтай канапачання сценак.

Маленькі савет: бо дрэва сціскае паласы (асабліва пасля ўсаджвання), то ўшчыльнялы матэрыял трэба абкласці загадзя, каб ён у далейшым добра спрэсаваў і запоўніў усе шчыліны.

Варта ведаць, што структура ільновацін такая, што ён забараняе скрозь яе зверыць, так як у гэтым выпадку ён будзе намотвацца на свердзел (гэта прывядзе да яго паломкі). Такі матэрыял цяжкі для драўляных нагелей, так як стварае перашкода ў адтулінах, з-за якіх яны ламаюцца. Прабіўка завостранай металічнай трубой прыводзіць да таго, што яе праход забіваецца ваціну.

Вось чаму пра адтулінах варта думаць папярэдне. Спецыялісты рэкамендуе для гэтых мэтаў выкарыстоўваць цяслярскім сякерка, якім робяцца крыжападобныя прарэзы.

Рэкамендацыі па зборцы брусаў у сценкі

Самастойна ўзвесці сцены практычна не атрымаецца. Лепш за ўсё, калі гэтай справай зоймецца чацвёра людзей.

Каб даставіць брус, які мае досыць вялікую масу, выкарыстоўваюць пакаціўся і вяроўкі. Для кароткіх нарыхтовак дабору і міжаконняў можна іх і не ўжываць, а падняць ўручную.

На сабраны вянок дома выстаўляюцца драўляныя брусы, якія для надзейнасці неабходна зафіксаваць цвікамі, пад прамым вуглом убівалі ць франтоны. Далей займаюцца Апертура пад мацаванні.

Лепш за ўсё для такіх работ падыдзе рэверсіўны дрыль, але калі такі пад рукой не маецца, то з гэтай сітуацыі можна выйсці шляхам мацавання бруска-абмежавальніка. Ён будзе кантраляваць глыбіню урэзкі свердзела. Падчас працэсу свідравання, натуральна, утворыцца шмат габлюшкі, якая можа перашкаджаць правядзенню далейшых работ. Таму, каб так не атрымлівалася, свердзел час ад часу вымаюць з рабочых адтулін, каб прачысціць іх ад пілавіння. Далей ўбіваюцца нагелі.

Галоўнае - памятаць і пра сваю бяспеку. Таму працэс свідравання неабходна праводзіць на надзейнай апоры, каб не ўпасці са сцяны.

Для кладкі ўшчыльняльніка бервяно з падрыхтаванымі стойкамі падымаецца з ніжніх вянкоў хаты, каб была магчымасць заслаць ільновацін. Ёсць варыянты, калі бярвёны проста зрушваюцца ўздоўж сценкі. Даборы і міжаконні укладваюць такім чынам, каб адзін край быў на сцяне, а другі - на насціле лясоў. Пасля чаго ўшчыльнялы матэрыял сцелецца і замацоўваецца стэплерам. Вядома, не забываюць прарабіць адтуліны для мацаванняў. Далей бярвёны ставяцца ў першапачатковае становішча, укладваецца вацін, ўбівае нагелі. Малатком варта біць менавіта ў цэнтр, у адваротным выпадку ёсць верагоднасць парэпання нагеля. Акрамя таго, ён можа абламаць.

Бывае так: пры працы верхні край крапяжу пачынае размочаливаться, што абцяжарвае працэс. Для ліквідацыі такой непрыемнасці пры дапамозе ножовка здымаюцца пашкоджанні, а астатняй рэшту працягваюць забіваць. Калі ж адбылася абломка, то неабходна звярнуцца да дапамогі досылателя ў выглядзе ніта. Але ў выпадку кароткага абломка яго лепш дэмантаваць пры дапамозе дрыля і пачаць забіваць новы цэлы нагель.

Праца з цемрашаламі брусамі

Вельмі часта на будоўлях дамоў выкарыстоўваюць дэфектыўныя брусы. Свае недахопы яны маглі набыць як падчас вытворчасці, так і падчас сушкі. Але ў гэтым выпадку няма нічога страшнага, бо шматлікія дэфекты можна выправіць. У такіх выпадках проста ёсць свае асаблівасці працы. Калі ёсць крывой брус, то ён ўкладваецца толькі пасля таго, як ніжняе бервяно аббіта вацін, і кладзецца такім чынам, каб крайнія адтуліны пад нагель супадалі. Пасля гэтага ажыццяўляецца крапеж і выраўноўваецца наступнае адтуліну. Такім чынам паэтапна змацоўваюць ўсю канструкцыю.

У выпадку патрэбы адхіліць брус прымяняюцца рычаг і клямар. Вельмі часта лічаць, што крывое бервяно дапаможа выпрастаць вялікая нагрузка, з прычыны чаго выкладваюць такі шлюб у ніжнія вянкі. Але гэта не так.

Ужыванне шрубападобна брусаў для дома мэтазгодна толькі ў тым выпадку, калі маюцца шыпы з абодвух бакоў. Прычым для правільнага злучэння адзін з шыпоў падганяюць пад іншы. Пры дапамозе сякеры (абуха) скручаны канец забіваецца ў шып. Для таго каб падкарэктаваць перакосы, ўбіваюцца кліны.

Складаней даводзіцца, калі трапіўся ромбападобны брус, які, у сваю чаргу, можа быць і шрубападобна. Выраўнаваць такое дрэва нерэальна, а на роўнасці сцен гэта абавязкова адаб'ецца. Таму спецыялісты рэкамендуюць пускаць такія бярвёны на адрэзкі для перагародак і прамежкаў ў другарадных кутах. Лепш за ўсё бракаванае дрэва ўжываць толькі ў ніжнім узроўні брусовой скрынкі.

Непасрэдны кантроль напрамкаў

Пры пабудове хаты вельмі важным з'яўляецца назіранне за роўнасцю ўсіх паверхняў і прамалінейна кутоў. Вертыкаль у кутах гуляе немалаважную ролю ў пабудове. Для таго каб лягчэй было кантраляваць гэты момант, будаўнікі выкарыстоўваюць маркіроўку. Пры падыходзе да другога або трэцяга вянца на кожны наступны ўладжваць брус ставяць разметку на нязменным адлегласці ад кутняга рэбры. Калі кладка будзе праходзіць правільна, то лініі супадуць з вертыкаллю. Для кантролю бярэцца будаўнічы ўзровень, які пакажа на адхіленні ў выпадку з'яўлення такіх.

Пры дапамозе будаўнічай рулеткі можна вымяраць вышыню кутоў і сценак дома. Таксама ўзровень дапамагае кантраляваць гарызантальную плоскасць вянкоў, а вось для верхніх граняў хопіць і вачэй. Каб пераканацца ў роўнасці сцены, можна на шнур павесіць лінейку і прыхінуць да паверхні, пасля чаго адразу будуць бачныя адхіленні, калі яны, вядома, ёсць. Для праверкі сцянной дыяганалі ўжываецца зноў-такі рулетка.

Роўныя вуглы і іх строгая вертыкаль забяспечваюць роўную гарызантальнасць і плоскасць дорсального зрэзу зруба. Усе параметры і нахілы падчас будоўлі дома неабходна кантраляваць пастаянна, хоць некаторыя моманты (сутыкоўкі нарыхтовак бруса) праходзяць праверку толькі ў канкрэтнай сітуацыі. Калі выяўляецца якое-небудзь адхіленне ў роўнасці кута, альбо ліквідуюць яго на месцы, альбо замяняюць цэлы брус. Адхіленні ў вышыні можна ліквідаваць шляхам подкладывания пад прагнуўшыся вянок ўцяпляльніка, а паднятае бервяно "апускаюць" кувалдай.

Усе куты неабходна сцягваць для надзейнасці клямарамі. Пры працы з кожным вянком назіраюць за якасцю ўшчыльняльніка. Укладваючы брус, варта памятаць, што дому патрэбныя і дзверы, і вокны. Але яны ўжо, у сваю чаргу, маюць некаторыя асаблівасці. У прыватнасці, для іх дастасавальныя бярвёны больш кароткіх адрэзкаў. Варта арыентавацца на тое, што рэкамендуемая вышыня аднапавярховай сцены складае 3 м. Гэта дапаможа пазбегнуць цяжкасцяў з выбарам аконных канструкцый, а таксама даху.

Завяршальным этапам у зборцы такой скрынкі будзе перакрыцце бэлькамі, для якіх выкарыстоўваецца брус з дыяметрам у 100х200 мм. Пасля таго як арганізавана перакрыцце, ажыццяўляецца мантаж даху. Самы распаўсюджаны варыянт - гэта двускатны або ламаныя даху.

Першы варыянт лічыцца больш прыгожым. Таксама такі мантаж дазваляе нязначныя недакладнасьці ў прапорцыях. Але, нягледзячы на ​​больш лёгкую канструкцыю, такія мадэлі больш педантычныя ў ўцяпленні.

А вось другі варыянт можна выкарыстоўваць паўсюль, пры гэтым ёсць магчымасць пад такім дахам стварыць і мансарду. Канструкцыя хоць і больш складаная, але за кошт блокавага мантажу досыць хутка ажыцьцявімая.