залежнасць кроку ад палавога пакрыцця

Каб падлога была якасна выкладзеным, роўным і моцным, яго ў 9 выпадках з 10 укладваюць на лагі. Без лаг вельмі цяжка выраўнаваць і ўмацаваць паверхню падлогі настолькі, каб яна не гнулася пад цяжарам мэблі, не рыпеў і не вібравала пры хадзе.

Тэарэтычна ў якасці лаг можна выкарыстоўваць любыя матэрыялы. Галоўнае, каб яны былі роўнымі, трывалымі і мелі маленькі каэфіцыент дэфармацыі пры нагрузках. Гэтым патрабаванням адказваюць метал, жалезабетон, пластык і дрэва. Аднак на практыцы ў пераважнай большасці выпадкаў для прылады лаг ўжываецца драўляны брусок, так як ён значна танней падобных вырабаў з пластыка, не кажучы ўжо пра метале.

Памеры усталёўваных лаг

Ад правільнага выбару памераў лаг для падлогі напрамую залежыць яго надзейнасць. З даўжынёй лаг усё адносна проста: яна, у залежнасці ад кірунку кладкі падлогі, павінна адпавядаць даўжыні або шырыні памяшкання. Дакладней, яна павінна быць на 25-30 мм менш, каб пазбегнуць дэфармацыі падчас тэмпературных зрухаў.

Ідэальны варыянт ўстаноўкі лаг - іх мантаж з цэлых брускоў. Але часам узнікае сітуацыя, што даўжыні бруска недастаткова для іх устаноўкі. У гэтым выпадку карыстаюцца зрошчвання дзвюх брусов. Зрошчванне выконваецца вполдерева. Могуць прымяняюцца ацынкаваныя накладкі.

Такое зрошчванне не з'яўляецца асабліва складаным працэсам, але пры яго выкананні трэба выконваць 2 асноўных правілы. Па-першае, пад месцам зрошчвання павінна абавязкова знаходзіцца нейкая апора - лепш апорны слупок, але падыдзе і трывалая падшэўка. Па-другое, калі зрошчваюцца дзве знаходзяцца побач лагі, то іх пункту зрошчвання павінны размяшчацца са зрушэннем мінімум у 1 м адносна адзін аднаго. Калі гэтыя правілы не выконваць, то ёсць вялікая рызыка атрымаць у гэтым месцы недастатковую калянасць падлогі.

Больш складаныя справы з вызначэннем патрэбнай таўшчыні усталёўваных лаг. Часцей за ўсё для лаг выкарыстоўваецца брус прастакутнага перасеку. Але пры пэўных абставінах, напрыклад, ўладкаванні падлогі на другім паверсе, у якасці лаг могуць выкарыстоўвацца жалезныя ці жалезабетонныя бэлькі перакрыцця.

Таўшчыня (перасек) усталёўваных лаг залежыць ад трох фактараў: матэрыялу лаг, максімальнай разліковай нагрузкі на паверхню падлогі і памеру пралёта паміж двума кропкамі апоры лаг. Прынята лічыць, што максімальная нагрузка на падлогу ў жылым памяшканні не перавышае 300 кг / м ². Пры такой нагрузцы на паверхню мінімальная таўшчыня лаг, у залежнасці ад даўжыні пралёта, павінна складаць:

• 110х60 мм - пры даўжыні пралёта ў 2 м;
• 150х80 мм - пры даўжыні пралёта ў 3 м;
• 180х100 мм - пры даўжыні пралёта 4 м;
• 200х150 мм - пры даўжыні пралёта 5 м;
• 220х180 мм - пры даўжыні пралёта 6 м.

Каб лагі вытрымалі ціск, прастакутны брус звычайна ставяць "на рабро", паколькі менавіта пры такім спосабе мантажу атрымліваецца максімальная калянасць што ўстанаўліваецца бруса пры яго мінімальным аб'ёме.

Пры выкарыстанні ў якасці лаг для палавога пакрыцця металічных ці жалезабетонных бэлек іх перасек можа быць напалову меншым. Тлумачыцца гэта проста: жалезныя і жалезабетонныя бэлькі значна ўстойлівей да прагіну, чым драўляныя.

Але трэба разумець, што гэта мінімальная таўшчыня для лаг і для большай надзейнасці ніхто не забараняе ўсталёўваць лагі большага перасеку. Такое павелічэнне таўшчыні часам бывае нават жыццёва неабходным, напрыклад, пры прыладзе цеплаізаляцыі, калі таўшчыня пласта ўцяпляльніка перавышае мінімальную таўшчыню лаг.

Аптымальная велічыня кроку лаг

Калі таўшчыня лаг залежыць ад даўжыні пралёта, то велічыня кроку (адлегласці паміж двума суседнімі лагамі) мае прамую залежнасць ад таўшчыні насцілу.

Агульнае правіла такое: чым больш таўшчыня насцілу, тым большы можна рабіць крок лаг.

Тлумачыцца гэта проста: чым тоўшчы дошка, тым менш яна схільная прагіну. Пры гэтым крок усталёўваных лаг ніяк не залежыць ад абранага матэрыялу.

Суадносіны таўшчыні падлогавага пакрыцця да кроку будзе наступным:

• пры таўшчыні дошкі ў 20 мм максімальны крок лаг павінен знаходзіцца ў межах 30 см;
• пры таўшчыні дошкі ў 25 мм максімальны крок не павінен перавышаць 40 см;
• пры таўшчыні дошкі ў 30 мм максімальны крок павялічваецца да 50 см;
• пры таўшчыні дошкі ў 35 мм максімальны крок прымаецца у 60 см;
• пры таўшчыні дошкі ў 40 мм велічыня кроку не павінна перавышаць 70 см.

Як можна заўважыць, з павелічэннем таўшчыні палавой дошкі на 5 мм ідзе павелічэнне кроку лаг на 10 см. Гэта суадносіны з Захоўваецца і далей.

Асаблівасці выбару кроку для падлогі з фанеры або АСП

Гэтыя значэння ставяцца толькі да дашчаным насціле. Для вызначэння кроку лаг пры прыладзе насцілу з фанеры або осб яны не зусім падыходзяць, паколькі гэтыя матэрыялы пры меншай таўшчыні маюць вялікую жорсткасць на прагін. Таму пры таўшчыні насцілу ў 15-18 мм максімальны крок знаходзіцца ў межах 40 см. Пры павелічэнні таўшчыні насцілу да 22-24 мм ён можа быць павялічаны да 60 см.

Калі падлогу з фанеры будзе служыць у якасці чарнавой падлогі для наступнай кладкі паркета або ламінату, то мінімальная таўшчыня ліста фанеры павінна быць у 12 мм, а адпаведнай ёй крок лаг - не больш за 30 см. Гэты ж памер кроку застаецца і для осб, але мінімальная таўшчыня гэтага пакрыцця будзе 18 мм.

Аднак пры прыладзе падлогі па лагах з фанеры або осб ёсць яшчэ адна асаблівасць, якую абавязкова трэба ўлічваць. Разлічваючы крок, трэба памятаць, што выкладзеныя лісты павінны мацавацца мінімум да 3 лагах: пасярэдзіне і па баках ліста. Пры гэтым край ліста, за выключэннем лістоў, выкладзеных уздоўж сцен, ўкладваецца не на ўсю лагу, а толькі на яе палову.

Як укладваць лагі на падставу?

Драўляныя лагі можна прымацаваць да любога падставы. Але, незалежна ад выгляду падставы, ёсць агульныя правілы, якія абавязкова трэба выконваць. Для іх ўстаноўкі спатрэбяцца наступныя прылады:

• электролобзик або ручная піла;
• ўзровень;
• правіла;
• шуроповерт.

Акрамя гэтых асноўных, у залежнасці ад падставы могуць спатрэбіцца дадатковыя інструменты. Для ўстаноўкі па бетоне або па грунце (пры ўмове цагляных або блокавых сцен дома) дадаткова для фіксацыі лаг спатрэбіцца ручной перфаратар.

Спачатку, выконваючы патрэбны крок, раскладваюцца лагі, пасля чаго іх трэба выставіць у адной гарызанталі. Для палягчэння гэтай задачы спачатку выстаўляюцца ў гарызанталь дзве крайнія лагі, затым паміж імі нацягваюцца 2 тонкія капронавыя ніткі, па якіх выстаўляюцца астатнія лагі. Гарызанталь вывяраецца узроўнем і пры неабходнасці карэктуецца пры дапамозе падшэвак, для якіх можна выкарыстоўваць адрэзкі бруса або кавалкі фанеры.

Вывучаючы тэорыю, можна знайсці рэкамендацыі, што пры ўсталёўцы лаг дапускаецца водступ ад сцен, роўны выбраным кроку. Але пры гэтым крок разлічваецца зыходзячы з двух кропак мацавання падлогавага пакрыцця. Каля сцен у падлогавага пакрыцця атрымліваецца толькі адна кропка мацавання да лага.

Калі канец дошкі мае другую кропку апоры ў выглядзе цокаля будынка, то можна прытрымлівацца тэорыі. Але на практыцы канец дошкі вельмі часта ніякай апоры не мае, таму ў такім выпадку звычайна робяць водступ у 15-20 гл ад сцяны, усталёўваючы адну дадатковую лагу.

Пры выкарыстанні ў якасці палавога пакрыцця лістоў фанеры або осб лепш нават не рабіць гэты водступ, паколькі ў гэтых матэрыялаў ёсць непрыемнае ўласцівасць абломвацца у тарцоў. Таму лагі лепш укладваць непасрэдна да сцяны, робячы кампенсацыйны водступ у 2-3 см.

Выстаўляць па адным ўзроўню трэба ўсё выкладзеныя лагі. Калі тры наўздагад выбраныя тройкі брускоў выстаўлены на адзінай гарызанталі, то ўстаноўка лаг выканана правільна. Роўнасць гарызанталі такіх троек не сложно праверыць пры дапамозе правілы.

Пры кладцы на падставу з бетону для драўляных лаг абавязкова патрэбна гідраізаляцыя. Звычайна яе робяць з поліэтыленавай плёнкі, але ў апошні час з'явіўся яе заменнік - фольгоизол. Гэта таксама поліэтылен, але не звычайны, а вспененный, да таго ж мае фальгіраваны пласт. Выкладзены бокам з нанесенай фальгой у бок цёплага дома, ён працуе па прынцыпе адбівальніка, істотна памяншаючы цепластраты.

Пасля дасягнення гарызанталі каб пазбегнуць зрушэння брус трэба прымацаваць да падставы. Мацаваць да бетоннай падставы лепш з дапамогай анкераў: пры такім спосабе можна не баючыся высвідроўваюцца адтуліну наўпрост праз дрэва і няма патрэбы тапіць гайкі. Але ёсць і альтэрнатыва: прымацаваць да бетоннай падставы драўляныя падстаўкі і ўжо да гэтых падставак самарэзамі прымацаваць выстаўленыя брускі.

Калі падставай для лаг служаць драўляныя бэлькі (або насціл), то пасля выстаўлення ў адзіную гарызанталь брускі мацуюцца да іх з дапамогай звычайных саморезов. Галоўнае, каб яны мелі дастатковую даўжыню. Пры мацаванні па бэльках, як альтэрнатыўны варыянт, лагі могуць ставіцца не зверху, а збоку бэлек, каб звесці да мінімуму памяншэнне вышыні памяшкання. Для невысокіх памяшканняў гэта можа быць вельмі актуальна, паколькі звычайная ўстаноўка падлогі на лагах адымае мінімум 10 гл вышыні сцен.

Пры ўсталёўцы лаг непасрэдна па грунце іх укладваюць на апорныя слупы. Для гэтага на зямлі робіцца разметка, якая адпавядае кроку лаг. Затым па лініях разметкі адмервалі патрэбная даўжыня прагону, і ў гэтых месцах выводзяцца апорныя слупы.

Каб іх выгнаць, пад кожны апорны слуп капаюць яму не менш за 10 см глыбінёй. Яма засынаецца пяском і багата заліваецца вадой, каб пясок ямчэй усеўся. Зверху яма з пяском накрываецца поліэтыленавай плёнкай. На гэтую плёнку кладзецца раствор, яго павінна быць дастаткова, каб пакласці на яго зверху два цэглы. Звычайна апорны слупок выганяюць на вышыню 2, максімум 3 цэглы. Пры выганцы слупкоў трэба ўважліва сачыць, каб цэглу іх верхніх шэрагаў ішлі перпендыкулярна кірунку кладкі лагі.

Каб выраўнаваць слупкі па агульнаму ўзроўню, выкарыстоўваюць сцяжку з будаўнічага раствора. Пасля высыхання раствора слупкі накрываюцца руберойдам, і ўжо зверху на слупкі без усялякай фіксацыі ўкладваецца брус. Калі сам дом драўляны, то лагі ўкладваюцца на ростверк або мацуюцца да ніжняга вянка зруба. Калі сцены хаты цагляныя ці панэльныя, то лагі трэба падшыць да сцен з дапамогай ацынкаваных куткоў.

Калі выкананыя аптымальныя перасек і крок лаг, правільна выкананыя іх ўстаноўка і мацаванне да іх насцілу, то падлога атрымаецца роўным, прыгожым і не будзе прагінацца і рыпаць. Таму нават калі вы ніколі раней не выконвалі падобную працу, не варта апускаць рукі. Калі вы добра вывучыце тэорыю, то і на практыцы ўсё ў вас атрымаецца.

Удачы! Роўных падлог вашаму дому!